Reportage de Bruce Elder

Je suis parti déterminé à voir les Pinacles de Cervantes ; la rivière Gascoyne à Voiturenavon, connue sous le nom de rivière « à l’envers » car elle coule sous le lit de la rivière pendant une grande partie de l’année ; les gorges impressionnantes du parc national de Kalbarri ; les dauphins qui viennent à Singe Mia dans la baie des requins, classée au patrimoine mondial ; et le magnifique récif de Ningaloo à L’Exmouth.

Mais l’endroit qui m’excite le plus ? Le remarquable Mont Auguste, la plus grande pierre de la planète, qui se trouve à 1 000 km au nord de Perth.

Alors pourquoi faire tous ces efforts ? Qu’est-ce que cet endroit a de si spécial ? Le Mont Auguste, malgré son isolement, est l’une des véritables merveilles de l’Australie et je veux découvrir cette immense montagne de première main.

Contrairement à l’opinion populaire, c’est le Mont Auguste, et non Uluru, qui est le plus gros rocher du monde. S’élevant à 717 m au-dessus des plaines plates qui l’entourent, le mont Auguste couvre une superficie de 4 795 hectares, ce qui le rend une fois et demie plus grand qu’Uluru (3 330 hectares). Il possède une crête centrale de près de huit kilomètres de long et son âge est estimé à plus de 1 600 millions d’années. Dans la lueur du soleil de fin d’après-midi, il est certainement aussi impressionnant qu’Uluru. La seule différence : il y a des arbres dessus.

Se rendre au Mont Auguste est une aventure séduisante. Je conduis 10 km au nord de Carnarvon sur la Highway One, puis je me dirige vers l’est sur la route Carnarvon-Mullewa sur 430 km jusqu’à ce que j’atteigne l’entrée du parc national du Mont Auguste.


Mont Auguste


La majeure partie de la route est de bonne qualité et facile à conduire lorsqu’il n’y a pas eu de pluie. Le terrain est si plat, la surface de la route si dure et si bien nivelée, et la circulation si légère que le conducteur moyen peut filer à 100 km/h.

Si vous êtes impatient d’arriver à destination, le voyage durera six heures, ou si vous voulez vous arrêter régulièrement et sortir pour laisser l’odeur du gommage remplir vos sinus, vous devrez vous donner jusqu’à huit heures.

En route, il y a une station-service et quelques magasins à Jonction Gascoyne, une colonie qui semble avoir une population d’environ 10 personnes (mais il y a en fait 179 âmes robustes qui l’appellent chez elles). Au-delà de cela, c’est heure après heure un paysage australien plat, incrusté d’acacias et d’eucalyptus. La vraie beauté authentique de l’outback.

À divers endroits, bien en retrait de la route, j’aperçois de grandes gares avec leurs toits en tôle ondulée et leurs jardins aux allures d’oasis. Puis, après un peu plus de 480 km, je remarque que la route monte légèrement juste après la gare du mont Phillips et, bien qu’il reste encore 80 km à parcourir, je peux voir la silhouette mauve du mont Auguste à l’horizon.

Pour découvrir pleinement ce rocher sacré – appelé Burringurrah par le peuple Watjarri – vous pouvez le contourner en voiture (un voyage de 49 km à travers des peuplements de wattles et d’impressionnantes expositions de fleurs sauvages au printemps). Vous pouvez l’escalader, mais c’est une marche difficile de 12 km qui prend environ six heures et qui est généralement recommandée pour les visiteurs ayant un haut niveau de forme physique. Il n’y a pas d’eau au mont Ausgustus, alors assurez-vous de pouvoir transporter au moins 4 litres par personne. Ou, comme moi, vous pouvez simplement le regarder changer de couleur à l’aube et au crépuscule dans le confort de la station du parc touristique du Mont Auguste. Vous pouvez faire le tour de la base en voiture, en vous arrêtant sur les parkings et en faisant de courtes promenades jusqu’aux galeries d’art aborigène. Les trois galeries les plus populaires – Beedoboodu, Mundee et Ooramboo (toutes accessibles depuis les parkings) – présentent de superbes expositions de pétroglyphes.


Roches d’Australie-Occidentale

Mais les rochers mémorables et spectaculaires de l’Australie-Occidentale sont plus que le Mont Auguste. Au sud, s’étendant à travers la ceinture de blé et dans la riche zone d’extraction d’or autour de Kalgoorlie et Norseman, se trouvent d’énormes morceaux de granit couchés dans des formes extraordinaires sur les plaines plates.

Les premiers colons recueillaient et stockaient l’eau de pluie qui s’écoulait de leurs flancs. Aujourd’hui, bien que les canaux d’eau soient encore visibles, ils sont plus importants en tant qu’attractions touristiques étrangement attrayantes. Je pourrais facilement passer une semaine à conduire d’un affleurement de granit spectaculaire à l’autre. Ils sont tous différents et chacun a sa propre fascination.

Je passe une journée autour de Hyden, à l’extrémité orientale de la ceinture de blé, en commençant mon exploration par le plus célèbre de tous les affleurements, le rocher de Vague.


Rocher de vague


Peu de gens se rendent compte, en regardant sa forme ondulée de 15 m de haut et de 110 m de long – soulignée par des lichens et des bandes de granit gris et rouge – qu’il existe un canal pour l’eau qui coule le long du bord au-dessus de la vague.

À proximité, il y a un énorme surplomb connu sous le nom de bâillement de l’hippopotame - il ressemble à un hippopotame avec sa bouche ouverte. Et, à 18 km au nord, il y a un impressionnant groupe d’affleurements de granit connu sous le nom de Mulka’s Cave, où je m’émerveille devant les anciennes empreintes de mains aborigènes peintes au pochoir sur les murs ; et The Humps, une formation qui ressemble à un étrange géant de brousse et qui a été un captage d’eau vital pour les terres desséchées qui l’entourent.

Il me faut une heure pour gravir The Humps, mais lorsque j’atteins enfin le sommet, qui est parsemé d’énormes rochers (comment sont-ils arrivés là ?), l’effort en vaut la peine, car j’admire les vues sublimes sur la campagne environnante.